Ukulélé pour les 7 ans de Morgane

Ukulélé Soprano type Flea pour Morgane

Table éclisses et fond : érable ondé
Manche : frêne ondé
Touche et chevalet : padouk
Filets : noyer

Pour les 7 ans de Morgane, la fille d'un ami, fabrication d'un ukulélé soprano de forme Flea. Donc un peu comme cela.

 

 Je savais déjà que j'allais rencontrer deux difficultés dans les assemblages: la jonction des éclisses latérales et celle en bas du corps et la jonction entre les éclisses latérales et le manche. D'habitude ce sont des collages à 90° ou 180° (ça dépend comment on voit la chose!!) mais là, ce sont des angles peu différent et les serrages risque d'être compliqués. Tout en gardant cela en tête, c'était parti pour la fabrication.
 

Un bloc de frêne ondé pour le manche. Je ne le savais pas encore mais dur dur à travailler le frêne!!

Le manche a été découpé et j'ai commencé à faire le renversement de le tête. Et voici l'érable ondé pour le corps et le padouk pour la touche.

Je commence réaliser le gabarit pour la forme du corps dans du contreplaqué. Pour la symétrie, j'ai commencé par une moitié de gabarit. Puis sur un autre morceau, la forme complète.

 

 En fait je réalise deux gabarits. L'un pour la forme (jeu de mot mais pas fait exprès!! :) ) et l'autre percée pour maintenir la forme (encore ...) des éclisses lors du collage des contre éclisses.

Je découpe les éclisses, les parties pour la table et le fond après les avoir préalablement mis à épaisseur à l'aide de ma table aspirante (voir mon post sur le sujet).

Pour coller le deux parties du fond et celles de la table, j'utilise une barre en acier parfaitement plane à laquelle je scotche du papier à poncer. Je fixe les deux parties ensemble à l'aide de serre-joints et je ponce la jonction. Je contrôle régulièrement en collant ensemble jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jour.

 

Une fois que le joint est bon, on colle.

 

 Et là, on colle la table et le fond en même temps.
 

Pendant ce temps, à l'aide d'un fer à cintrer je vais courber légèrement les éclisses pour les aider à se rapprocher de la forme finale.

Ensuite, je les maintiens sur le gabarit percé à l'aide de pinces.
 

En fait mes deux gabarits sont fixés ensemble à l'aide de vis. cela me donne plus d'épaisseurs et du coup une plus grande surface pour le maintien des éclisses.

Je colle alors les contre-éclisses.

En parallèle, je commence à travailler sur le manche. Et là, je vais en baver sur le frêne ...

J'ai sué pour enlever ces petits bouts ...

Et donc là, j'ai beaucoup beaucoup transpirer pour en arriver là!!! :op

 Ah voici l'une la première difficulté de collage: l'éclisse latérale et le bas du corps. Je vais utiliser deux tasseaux de section carré que je colle dans un premier temps sur la base. Ensuite à l'aide d'un lapidaire, je vais poncer en biais pour pouvoir coller l'éclisse.

Là c'est juste à blanc pour voir ce que ça va donner.

Le soucis que l'on va avoir c'est lors du pressage: les deux surfaces sur lesquelles vont s'appuyer les serre-joints ne seront pas parallèles et le pressage pas performant du coup.

Du coup, j'ai juste biaisé également l'intérieur des tasseaux (ci-dessus on le voit sur le tasseau de droite) pour avoir mes deux surfaces parallèles. Et ça colle!!

On le voit peut être un peu mieux sur cette photo du collage.
 

Une fois les éclisses latérales fixés à l'éclisse du bas je rajoute les contre éclisses sur le bas.

Après collage des barres de renfors, je commence à les sculpter.
 

Je colle ma petite étiquette car après collage du corps, je vais avoir du mal à rentrer ma main par la rosace du ukulélé!!!! :)

Toujours pareil, je regarde ce que ça va donner en mettant les différents éléments les uns à côté des autres.

Là, j'ai sauté quelques étapes mais je réalise la rosace. Le contreplaqué sous la table a un gabarit de rosace sur lequel je m'appuie avec la défonceuse.
 

 Je réalise ensuite un gabarit de forme pour le manche en plaçant les cotes importante 12ième et diapason.

Je  visse le gabarit sur le manche.

Et à l'aide de la défonceuse et d'une fraise à roulement haut, je réalise la forme du manche.

 

Voilà ce que ça donne.

  

Là, je vais travailler sur la jonction manche-éclisses.

Je réalise une rainue dans laquelle l'éclisse va s'emboiter.

Je réalise la même chose sur le dessus pour pouvoir coller la table au manche. Comme j'ai un peu trop enlevé de matière j'ai remis un bout de placage.

Vous avez demandé un gros plan? :)

Même problème que précédemment: comment presser l'éclisse contre le manche? en fait je visse un morceau de bois de section triangulaire pour que l'une de ses faces soit parallèle à celle où l'éclisse va s'emboiter dans le manche.

C'est pas très beau mais ce n'est que provisoire! :op

Du coup, les surfaces étant parallèles les serres joints maintiennent bien l'éclisse et le manche lors du collage.

C'est pour qui l'autre gros plan??

Pendant ce collage, je colle les barres de renfort sur la table d'harmonie.

Collage de la deuxième éclisse sur le manche.

Nous avons donc: une table, un fond, ...

 ... un manche et des éclisses!

Je commence à préparer le chevalet en padouk. Je découpe un morceau dans de la chute de padouk qui m'avait servi à faire ma guitare "apache" ou "alien".

Je trace l'emplacement du sillet.

Collage de la table à l'aide des serre-joints de luthier.
 

J'enlève l'exédent d'éclisse côté fond à l'aide d'un rabot.

Voilà!

Collage du fond.
 

Ensuite, je commence à mettre un filet en noyer pour embellir tout cela.

Avec ma petit scie japonaise (je suis fan!) je continue de travailler sur le chevalet.

J'évalue son emplacement futur.

Encore un peu de filet pour le bas du corps ...
 

... et côté fond.

Première fois que je teste la pose de filet avec du scotch.

En attendant j'attaque la touche en padouk et je réalise les stries pour les frettes.

Je trouvais cette photo jolie avec la poussière de padouk!

Et voilà! Ca fait un peu safran, j'adore!

Perçage pour les dots aux 5, 7 et 12ièmes cases.

Et collage avec de la cyano.

Pareil pour les sides dots ... mais là c'est pas super bien alignés :(

Ensuite je dégraisse bien la touche avant collage.

Je fais mon montage à blanc.

Et c'est parti pour le pressage.

A la dremel, je vais faire l'emplacement du sillet du chevalet et enlever de la matière pour faire l'emplacement où vont passer les cordes.

Ca avance ...

 ... et ça commence à ressembler à quelque chose!

Le sillet rentre.

Je façonne la pente ensuite à l'aide d'un ciseau japonais.

Façonnage du manche ...

... ouille, ouille, ouille, le frêne ...

Par contre, c'est vraiment joli!

Il est pas chouette mon sillet?

Collage du sillet!

Et voilà, un beau ukulélé brut!

 Je l'attrape par le manche ...
Je le montre à ces messieurs ...
Ces messieurs me disent ...
Vernissez derrière ...

Vernissez devant ...

Et ça fera un ukulélé tout beau!

Installation des frettes.

Pose des mécaniques.
    

Fabrication du sillet de tête.
 

Et pose des cordes!

Quelques photos sur fond blanc pour la galerie!

Réalisation d’une table aspirante

Tout d'abord à quoi ça sert?

Souvent les tables et éclisses que l'on achète ont des épaisseurs entre 3 et 5 mm. Or, on est loin des épaisseurs pour pouvoir travailler qui sont grosso modo entre 2 et 3 mm pour une table ou un fond (ça dépend de ce qu'on veut faire) et de 2 mm voire moins pour les éclisses.

Pour mettre à épaisseur, il y a plusieurs manières:

• si on a les moyens, on achète une calibreuse qui nous permet de descendre à la bonne épaisseur (comme une rabot mais avec une bande de poncage: on peut travailler plus finement).
• si on est très bricoleur, on se construit sa calibreuse.
• si on a le temps et l'énergie, on rabote à la main et on ponce à la fin. Mais c'est très long et fastidieux surtout pour avoir quelque chose de propre et à peu près régulier.
• on se fait un montage avec une raboteuse ou une ponceuse manuelle

Tout ces techniques, je les ai vu sur le net donc si ça vous intéresse "Google est votre ami"!. Personnellement, j'ai choisi de faire une table aspirante qui va plaquer le bois de manière parfaitement plane. Et je passerai ensuite avec une défonce avec une fraise à surfacer pour descendre progressivement le bois jusqu'à l'épaisseur voulue. Pareil, c'est un truc que j'ai trouvé sur le net!

Matériel :

-          une planche de MDF 80x40x19

-          une planche de MDF 80x40x5

-          des tasseaux en pin

-          joint silicone

-          joint de calfeutrage

-          vis à bois

-          vis et papillons (diamètre 6)

Version simple table aspirante (pour maintenir un objet par exemple)

Voilà le matos!

Sur la planche de MDF en 19 on trace un quadrillage pour l’emplacement des trous de la table aspirante en pensant que sous les bords il y aura les tasseaux.

Allez c’est parti pour près de 400 trous !!

Un  pour mon papa, un pour ma maman, ... Il en faut une grande famille, non? :)

Voilà ce qui arrive quand on achète du premier prix … Ce n’est pas moi qui suis fort, c’est le forêt qui est pourri !!

Zoom sur ce forêt de m...

Voilà le dessus terminé.

On passe à l’arrière en plaçant les tasseaux de pin et en les visant.

Au final, avec cette configuration et mon aspirateur, l’aspiration n’était pas satisfaisante (j’ai fait un test rapide en refermant avec la deuxième planche de médium, je réduis le caisson en ne gardant que la partie percée. La partie ouverte sur la droite permettra de mettre la buse de l’aspirateur.

Pour éviter les pertes d’aspiration entre les tasseaux et les planches, je rajoute du joint en silicone.

Je chipote mais je ne voulais pas mettre de silicone dans mes trous d’où le scotch de masquage.

Pour le dessus du caisson, je décide de mettre du joint en bande (pour les fenêtres d’habitude). Cela va créer une différence de hauteur avec les tasseaux sur les côtés et, lorsque l’on va fixer la deuxième planche de médium, permettre une très bonne isolation.

Fermeture du caisson.

Seul, le contour est vissé : le joint en bande est alors compressé.

Table quasiment finie. Pour une table aspirante, pour caler des objets à travailler (ponçage, défonçage, …) on peut s’arrêter là. Pour moi, j’en avais besoin pour mettre à épaisseur des éclisses, des fonds, des tables, … donc j’ai un petit peu continuer ! J

  

Version pour mettre à épaisseur

Je rajoute deux tasseaux (parfaitement rabotés) que je laisse dépasser de la table que je visse. Le dépassement des tasseaux permettra à la défonceuse d’aller plus loin, c'est-à-dire jusqu’à l’extrémité de la table : on exploite donc les 800 mm de la table (800 mm c’est généralement la longueur des éclisses).

Ensuite avec une cornière en métal (je crois que ça s’appelle comme ça), je vais créer le guide pour la défonceuse : celle-ci devant pouvoir se déplacer sur la longueur et sur la largeur.

La découpe du métal fut un peu laborieuse … je ne suis pas vraiment équipé. Au final, ma petite dremel qui avait une lame pour métal m’a été bien utile !!! A la main, je ne lui avais fait que de petites éraflures !!!! J

Je prends ensuite les mesures de ma défonceuse pour pouvoir caler mon rail avec des chutes de bois.

Je fixe tout cela avec des vis et des papillons (diamètre 6).

Et voilà ma table terminée !

Premier essai sur une table de 5 mm en cèdre

Les deux planches à desépaissir.

On règle la hauteur de la fraise à surfacer.

Voilà ce qu'on obtient au bout de quelques passes.

Et voilà la planche au bout de quelques minutes.

Les deux planches terminées, il y a des petites traces qu'on enlève en passant un petit coup de ponceuse. Pour maintenir les planches pendant cette étape, j'utilise à nouveau ma table aspirante!

Retrouver le centre d'une rosace

A quoi ça sert de retrouver le centre de la rosace?

En fait, lorsque j'ai réalisé ma table pour ma première guitare acoustique, j'ai réalisé le trou de la rosace mais sans réaliser la rainure pour mettre une rosace décorative. Il me fallait donc retrouver le centre de la rosace pour pour faire la rainure à la Dremel.

 J'ai donc utilisé un morceau de contreplaqué sur lequel j'ai redessiné la rosace. Au centre, je fais un trou pour pouvoir y mettre le pivot pour la dremel.

Je découpe grossièrement à la scie sauteuse.

Et ensuite un peu plus finement pour me rapprocher de la rosace.

J'installe tout cela sur une planche et j'y vais demi millimètre par demi millimètre à l'aide du guide circulaire.

J'essaye après chaque passe de voir si mon contre-plaqué rentre pile dans ma table.


Là, c'est encore trop grand.

 Après quelques passe, ça rentre nickel! J'ai retrouvé le centre!
 

Je peux donc faire ma rainure, toujours à la Dremel, pour ma rosace décorative.

 Celle-ci rentre bien. Elle est constitué de filets de padouk, noyer, érable et ébène que j'ai mis en forme.

Ensuite, on colle et on presse!

Première inscrustation

Pour essayer d'agrémenter mes instruments, j'essaye d'apprendre à réaliser des incrustations en nacre. Le premier essai n'est pas vraiment musical!

J'ai pris imprimé une photo de Gaya le chat de ma copine. Noir et blanc ... et bien on mettra ébène et nacre blanche!!

 Je colle la photo sur un morceau de placage en ébène

 Le petit montage pour découper la nacre et la silhouette du chat.

Finalement pour la silhouette du chat, je refais un montage avec une planche plus grande pour stabiliser le placage.

 

Après avoir découpé les morceaux de nacre, je les positionne sur le chat et redessine les contours.

A l'aide de la Dremel, je creuse ces emplacements.

 Ahah, petit chat! Tu ne peux plus bouger!!! Et je colle les plaques de nacres.

On ponce la nacre pour la mettre à niveau de l'ébène et on rebouche les trous avec la poussière d'ébène et un peu de colle cyano.

Ma copine n'ayant pas reconnu que c'était un chat, me demande de rajouter son museau.

Effectivement, c'est mieux!