Fond : érable ondé
Eclisses : acajou
Manche : acajou
Touche et chevalet : palissandre
Filets et placage de tête : ébène
Rosace : padouk, érable, noyer et ébène
Après avoir (presque) fini tous les instruments en cours (me reste qu'une télécaster à finir mais déjà des projets plein la tête!! lol ) et quasiment deux ans après l'avoir terminée, je me décide enfin à finir l'article sur la fabrication de cette guitare!!!
Pour rappel, la première partie est là.
J'attaque les barrages pour la table ...
... et les renforts pour le fond.
Je ne peux bien sûr pas m'empêcher de faire plusieurs choses en même temps!!
A l'aide d'un calculateur de frettes (d'espacements de frettes plutôt), je positionne au crayon les stries à réaliser. En effet, c'est un diapason non standard et je n'ai pas de gabarit pour cela.
A l'aide d'un scalpel, je pré-strie la touche: ça me permettra d'être plus précis pour faire les stries par la suite.
Et on strie!
Je vérifie à l'aide d'une frette que j'ai bien réglé la profondeur.
Voilà ce que ça donne.
Après avoir détouré la touche, je vérifie que cela correspond avec le manche.
On réalise les repères en nacre.
Le principe: on perce sur 2 ou 3 mm et au diamètre des ronds de nacre. Il faut que la profondeur soit supérieur ou égal à l'épaisseur des ronds. On met une goutte de cyano dans le trou. On place la nacre sur une surface plane recouverte d'un scotch double face (bout de bois dans mon cas). On rentre la nacre dans le trou. On attend 20-30 secondes que la colle prenne (suivant la colle et sa qualité). On retire le bout de bois, l'adhérence de la cyano étant plus forte que celle du double face, la nacre est positionné à fleur de la surface de la touche.
Après poncage, on égalise les éventuelles imperfections et ça donne cela. Attention à ne pas trop poncer au risque que la profondeur des stries pour les frettes ne soit plus suffisante!!
Je vérifie avec une règle que mes repères sont alignés. Ca a l'air d'être un petit détail mais lorsque les cordes sont montées et forment donc des droites parfaites, on voit tout de suite l'alignement ou non des repères.
Je fais rajouter un placage de tête en ébène.
On fixe le manche sur l'étable.
On dégraisse au maximum l'ébène avec de l'alcool.
On encolle la tête.
Et on presse. L'opération à l'air simple comme ça mais est en fait très très compliquée car la colle fait glisser les pièces lors de la pression, le cas échéant le placage.
Je repars sur la touche que je maintiens sur la tranche.
Je réalise alors les repères latéraux (side dots).
J'utilise des tiges en plastique que je colle encore une fois avec de la cyano.
Après ponçage, ça donne ça.
Entre temps, le placage est collé et avec une frais à copier roulement bas et une défonceuse je mets le placage à la forme de la tête. Opération qui a l'air simple comme ça mais à noter que lors du collage, de la colle à couler sur la tête donc la tête qui sert au final de gabarit n'est plus parfaitement comme on le souhaite. Il faut donc un peu la retravailler (enlever la colle, poncer, ...)
Avec un forêt à métal, on perce le placage en ébène.
Ensuite, la rosace. Voir aussi mes deux articles sur:
- comment réaliser une rosace
- comment retrouver le centre d'une rosace
La rainure pour accueillir la rosace est faite à la Dremel à l'aide du guide circulaire acheté chez Stewmac.
On positionne la rosace ...
... et ça rentre!
On colle et à l'aide d'un petit système de presse faite avec une tige filetée et des papillons on presse.
C'est collé!
Euh je vous avais dit que je commençais les barrages au début de l'article??? Euh, bah, en fait c'est maintenant que je vais vraiment les commencer!!! Je suis bêtement l'ordre de mes photos!!! ;)
On positionne les barres.
La table et le fond étant bombé (ou vouté), c'est grâce aux barrages que l'on va donner cette forme. Je trace un trait partant du milieu en bas de la barre jusqu'aux extrémités en remontant de 3 mm. On va enlever toute cette partie de bois puis arrondir la pointe.
On voit sur cette photo que le dessous de nos barres n'est plus plan.
Je mets du scotch de masquage pour reprérer les zones de collage des barres.
Une planche en bois va nous permettre de presser le centre des barres et des petits serre-joints les extrémités.
Pour la table, il y aura:
- un renfort de rosace en acajou
- deux barres de renforts au dessus et en dessous de la rosace
- 5 barres d'harmonie
Sur la table, le bombé est au niveau des barres d'harmonie.
On ne le voit pas très bien mais la table d'harmonie est sur une planche creusée. On appuie sur la table contre cette planche et on travaille les barres d'harmonie pour que la table épouse cette forme.
Après je prends tout ce que j'ai sous la main pour presser!!! LOL.
Après collage, on voit que la table n'est plus plane.
Je colle ensuite un renfort de fond.
Taille des barres d'harmonies pour les alléger et pour casser tous les angles droits.
Ca s'affine!
On commence à travailler pour le collage de la table et du fond sur les éclisses. Les barres de renforts que l'on a mis dépassent et vont rentrer dans les éclisses.
On va donc faire des ouvertures sur les éclisses pour ces barres. Ces ouvertures seront par la suite cachées par les filets. Un petit calcul est donc à faire!!!
Avec des filets de 6mm par exemple. Si la table fait 2 mm d'épaisseur, le filet cachera donc une ouverture sur l'éclisse de 4mm.
Mon explication précédente n'étant peut être pas clair, on le voit mieux sur cette photo. Le filet recouvrira l'épaisseur de la table et devra couvrir complètement l'ouverture.
J'ai affiné l'extrémité des barres pour qu'elles rentrent dans les ouvertures.
Voilà ce que ça donne.
La surface du talon étant plane alors que la table et le fond sont à présent bombé, on rajoute une petite cale qu'on va un peu façonner pour un meilleur collage.
Le collage de la table se fera dans le moule pour que la forme des éclisses restent au maximum celle souhaitée. Du coup, j'ai percé le moule tout le long pour que l'on puisse mettre les serre-joints.
J'ai également été obligé de découper le haut car le manche sera collé avant sur les éclisses.
Voilà d'ailleurs le collage du manche et des éclisses. L'éclisse de droite sur la photo rentre dans le manche alors que celle de gauche est collée le long du manche.
Après collage.
On remet tout ça dans le moule pour le collage de la table. Les barres en bois permettent d'appuyer les éclisses contre le moule. L'idéal aurait bien sûr été d'avoir une contre-forme.
Collage avec des serre-joints de luthier (je ne connais pas leur nom exact).
Collage du fond. Les barres en bois sont toujours à l'intérieur. L'avantage de ces barres, outre de maintenir la forme, est que l'on pourra les découper en passant par la rosace pour les sortir par la suite.
De face.
De dos.
On attaque les filets à nouveau à la Dremel. Au préalable il faut enlever le maximum de bois. On doit quasiment être à ras entre la table et le fond et les éclisses. Sinon, ça éclate, comme sur la photo!
La rainure est faite.
Je vais utiliser de l'ébène pour les filets pour rappeler également le placage de tête.
Au fer à cintrer, on préforme les filets pour faciliter leur pose.
A la cyano, on avance cm par cm. C'est long et fatiguant car on doit en permanence presser.
Le filet sur la table est terminé.
On réalise le collage de la touche. Rien de particulier à part qu'il faut soulager l'instrument du poids des serre-joints d'où pas mal de calage un peu partout.
On dirait presqu'une guitare!!!
Phase sensible ... le collage du chevalet. La table n'étant plus plane, on y place une feuille de papier à poncer (grain 240) et on ponce petit à petit (gestes très courts) le chevalet, au niveau de son emplacement futur. C'est assez long mais impératif pour un bon collage.
Ensuite, je repère l'emplacement du chevalet à l'aide de scotch de masquage.
Ensuite, je coll... Euh ... et bien non, je mets les frettes!!! lol
Pour les frettes au niveau de la caisse, je mets des cales à l'intérieur car je rentre les frettes au marteau.
Pour cacher le collage des deux éclisses, je vais également mettre un filet. Je me fais donc un petit montage.
Un coup de Dremel ...
Et la rainure est faite.
L'avantage de l'ébène, en tout cas pour une première fois en terme de filet, c'est que l'on peut facilement cacher les imperfections.
Je ne veux toujours pas coller le chevalet donc je pars sur le façonnage du manche.
Ca y est! J'ose! Je fais un montage à blanc (c'est à dire sans colle).
Et je colle enfin!
Pas mal, non?
Filet à l'arrière.
Scotch de masquage.
Vernis que j'applique au rouleau. En appartement, c'est plus pratique qu'à la bombe. Et vernis au tampon, je ne sais pas faire!
Le vernis terminé, il me reste les sillets à réaliser. Je contrôle la rectitude (euh? Ca se dit?) de l'ensemble.
Et en plus, l'action est plutôt basse, donc c'est pas mal du tout!
Installation des mécaniques.
Et voilà, c'est fini ... à quelques cordes près!
Après avoir (presque) fini tous les instruments en cours (me reste qu'une télécaster à finir mais déjà des projets plein la tête!! lol ) et quasiment deux ans après l'avoir terminée, je me décide enfin à finir l'article sur la fabrication de cette guitare!!!
Pour rappel, la première partie est là.
J'attaque les barrages pour la table ...
... et les renforts pour le fond.
Je ne peux bien sûr pas m'empêcher de faire plusieurs choses en même temps!!
A l'aide d'un calculateur de frettes (d'espacements de frettes plutôt), je positionne au crayon les stries à réaliser. En effet, c'est un diapason non standard et je n'ai pas de gabarit pour cela.
A l'aide d'un scalpel, je pré-strie la touche: ça me permettra d'être plus précis pour faire les stries par la suite.
Et on strie!
Je vérifie à l'aide d'une frette que j'ai bien réglé la profondeur.
Voilà ce que ça donne.
Après avoir détouré la touche, je vérifie que cela correspond avec le manche.
On réalise les repères en nacre.
Le principe: on perce sur 2 ou 3 mm et au diamètre des ronds de nacre. Il faut que la profondeur soit supérieur ou égal à l'épaisseur des ronds. On met une goutte de cyano dans le trou. On place la nacre sur une surface plane recouverte d'un scotch double face (bout de bois dans mon cas). On rentre la nacre dans le trou. On attend 20-30 secondes que la colle prenne (suivant la colle et sa qualité). On retire le bout de bois, l'adhérence de la cyano étant plus forte que celle du double face, la nacre est positionné à fleur de la surface de la touche.
Après poncage, on égalise les éventuelles imperfections et ça donne cela. Attention à ne pas trop poncer au risque que la profondeur des stries pour les frettes ne soit plus suffisante!!
Je vérifie avec une règle que mes repères sont alignés. Ca a l'air d'être un petit détail mais lorsque les cordes sont montées et forment donc des droites parfaites, on voit tout de suite l'alignement ou non des repères.
Je fais rajouter un placage de tête en ébène.
On fixe le manche sur l'étable.
On dégraisse au maximum l'ébène avec de l'alcool.
On encolle la tête.
Et on presse. L'opération à l'air simple comme ça mais est en fait très très compliquée car la colle fait glisser les pièces lors de la pression, le cas échéant le placage.
Je repars sur la touche que je maintiens sur la tranche.
Je réalise alors les repères latéraux (side dots).
J'utilise des tiges en plastique que je colle encore une fois avec de la cyano.
Après ponçage, ça donne ça.
Entre temps, le placage est collé et avec une frais à copier roulement bas et une défonceuse je mets le placage à la forme de la tête. Opération qui a l'air simple comme ça mais à noter que lors du collage, de la colle à couler sur la tête donc la tête qui sert au final de gabarit n'est plus parfaitement comme on le souhaite. Il faut donc un peu la retravailler (enlever la colle, poncer, ...)
Avec un forêt à métal, on perce le placage en ébène.
Ensuite, la rosace. Voir aussi mes deux articles sur:
- comment réaliser une rosace
- comment retrouver le centre d'une rosace
La rainure pour accueillir la rosace est faite à la Dremel à l'aide du guide circulaire acheté chez Stewmac.
On positionne la rosace ...
... et ça rentre!
On colle et à l'aide d'un petit système de presse faite avec une tige filetée et des papillons on presse.
C'est collé!
Euh je vous avais dit que je commençais les barrages au début de l'article??? Euh, bah, en fait c'est maintenant que je vais vraiment les commencer!!! Je suis bêtement l'ordre de mes photos!!! ;)
On positionne les barres.
La table et le fond étant bombé (ou vouté), c'est grâce aux barrages que l'on va donner cette forme. Je trace un trait partant du milieu en bas de la barre jusqu'aux extrémités en remontant de 3 mm. On va enlever toute cette partie de bois puis arrondir la pointe.
On voit sur cette photo que le dessous de nos barres n'est plus plan.
Je mets du scotch de masquage pour reprérer les zones de collage des barres.
Une planche en bois va nous permettre de presser le centre des barres et des petits serre-joints les extrémités.
Pour la table, il y aura:
- un renfort de rosace en acajou
- deux barres de renforts au dessus et en dessous de la rosace
- 5 barres d'harmonie
Sur la table, le bombé est au niveau des barres d'harmonie.
On ne le voit pas très bien mais la table d'harmonie est sur une planche creusée. On appuie sur la table contre cette planche et on travaille les barres d'harmonie pour que la table épouse cette forme.
Après je prends tout ce que j'ai sous la main pour presser!!! LOL.
Après collage, on voit que la table n'est plus plane.
Je colle ensuite un renfort de fond.
Taille des barres d'harmonies pour les alléger et pour casser tous les angles droits.
Ca s'affine!
On commence à travailler pour le collage de la table et du fond sur les éclisses. Les barres de renforts que l'on a mis dépassent et vont rentrer dans les éclisses.
On va donc faire des ouvertures sur les éclisses pour ces barres. Ces ouvertures seront par la suite cachées par les filets. Un petit calcul est donc à faire!!!
Avec des filets de 6mm par exemple. Si la table fait 2 mm d'épaisseur, le filet cachera donc une ouverture sur l'éclisse de 4mm.
Mon explication précédente n'étant peut être pas clair, on le voit mieux sur cette photo. Le filet recouvrira l'épaisseur de la table et devra couvrir complètement l'ouverture.
J'ai affiné l'extrémité des barres pour qu'elles rentrent dans les ouvertures.
Voilà ce que ça donne.
La surface du talon étant plane alors que la table et le fond sont à présent bombé, on rajoute une petite cale qu'on va un peu façonner pour un meilleur collage.
Le collage de la table se fera dans le moule pour que la forme des éclisses restent au maximum celle souhaitée. Du coup, j'ai percé le moule tout le long pour que l'on puisse mettre les serre-joints.
J'ai également été obligé de découper le haut car le manche sera collé avant sur les éclisses.
Voilà d'ailleurs le collage du manche et des éclisses. L'éclisse de droite sur la photo rentre dans le manche alors que celle de gauche est collée le long du manche.
Après collage.
On remet tout ça dans le moule pour le collage de la table. Les barres en bois permettent d'appuyer les éclisses contre le moule. L'idéal aurait bien sûr été d'avoir une contre-forme.
Collage avec des serre-joints de luthier (je ne connais pas leur nom exact).
Collage du fond. Les barres en bois sont toujours à l'intérieur. L'avantage de ces barres, outre de maintenir la forme, est que l'on pourra les découper en passant par la rosace pour les sortir par la suite.
De face.
De dos.
On attaque les filets à nouveau à la Dremel. Au préalable il faut enlever le maximum de bois. On doit quasiment être à ras entre la table et le fond et les éclisses. Sinon, ça éclate, comme sur la photo!
Je vais utiliser de l'ébène pour les filets pour rappeler également le placage de tête.
Au fer à cintrer, on préforme les filets pour faciliter leur pose.
A la cyano, on avance cm par cm. C'est long et fatiguant car on doit en permanence presser.
Le filet sur la table est terminé.
On réalise le collage de la touche. Rien de particulier à part qu'il faut soulager l'instrument du poids des serre-joints d'où pas mal de calage un peu partout.
On dirait presqu'une guitare!!!
Phase sensible ... le collage du chevalet. La table n'étant plus plane, on y place une feuille de papier à poncer (grain 240) et on ponce petit à petit (gestes très courts) le chevalet, au niveau de son emplacement futur. C'est assez long mais impératif pour un bon collage.
Ensuite, je repère l'emplacement du chevalet à l'aide de scotch de masquage.
Ensuite, je coll... Euh ... et bien non, je mets les frettes!!! lol
Pour les frettes au niveau de la caisse, je mets des cales à l'intérieur car je rentre les frettes au marteau.
Pour cacher le collage des deux éclisses, je vais également mettre un filet. Je me fais donc un petit montage.
Un coup de Dremel ...
Et la rainure est faite.
L'avantage de l'ébène, en tout cas pour une première fois en terme de filet, c'est que l'on peut facilement cacher les imperfections.
Je ne veux toujours pas coller le chevalet donc je pars sur le façonnage du manche.
Ca y est! J'ose! Je fais un montage à blanc (c'est à dire sans colle).
Et je colle enfin!
Pas mal, non?
Filet à l'arrière.
Scotch de masquage.
Vernis que j'applique au rouleau. En appartement, c'est plus pratique qu'à la bombe. Et vernis au tampon, je ne sais pas faire!
Le vernis terminé, il me reste les sillets à réaliser. Je contrôle la rectitude (euh? Ca se dit?) de l'ensemble.
Et en plus, l'action est plutôt basse, donc c'est pas mal du tout!
Installation des mécaniques.
Et voilà, c'est fini ... à quelques cordes près!
